|
Самодельные объёмные приманки
|
|
| gauberg | Дата: Среда, 23.10.2013, 23:44 | Сообщение # 1 |
 Ветеран
Группа: Проверенные
Сообщений: 310
Оценка сообщений: 6
Репутация: 3
Статус: Отсутствует
| Коротенько о моём скромном опыте.
Всё просто. Находишь в интернете фотки оригинала (вид сбоку и вид сверху), особенно повезёт если не крашенного. Распечатываешь на принтере увеличив или уменьшив как необходимо размер. Это будут шаблоны. На них видно как устроена система дальнего заброса и балансировка. Неплохо ещё и оригинал в руках покрутить, иногда всплывают "сюрпризы". Типа волнистой поверхности в огрузке балисонга или хитрого профиля приманки, который не разглядишь на фото. Ещё желательно фото лопатки, чтоб поточнее скопировать.
Дальше выбор материала. На мелкие голавлёвые модельки нужна бальса или липа, на щучьи воблеры с погремушками и пр.- осина. А вот на джерки, лучше всего бук, или как замена- дуб. Берёза не используется потому, что даёт постоянные трещины. Смолистые породы (сосна, ель) не используются по причине хрупкости и постоянного выделения смолы.
После того как определились с моделью и материалом, можно приступать к разметке. Если воблер с погремушками и системой дальнего заброса, само собой он будет состоять из двух половин. Толщина выпиленных профилей, обязательно должна преышать половину толщины готового воблера. Для того чтобы иметь запас на обработку.
После того как профили выпилены, необходимо тщательно отшлифовать им плоскости и временно соединить их парой капель не сильного клея между собой. И дальше начинается нудная пыльная работа, итогом которой должны стать идеально прямые углы поперечного сечения заготовки. Тоесть боковые плоскости идеально параллельны, верхняя и нижняя плоскость- строго под 90 градусов к боковым. Я это делал при помощи наждачки №80-140 приклеенной на деревяшку. Ещё необходимо не забывать про равную толщину половинок (штангенциркуль и слесарный угольник вам в помощь).
Затем разметка лопасти. Это самая важная процедура. Ошибки разметки могут напрочь убить игру будущего воблера. Если воблер копируется с оригинала, то тут опять помогут фото из интернета. Берём фотографию оригинала, отпечатанную в нужном размере и вырезаем шаблон вместе с лопастью. Затем приложив линейку к верхней части лопасти, продолжаем эту линию на "голове" шаблона. Эта линия даст нам необходимый угол пропила заготовки. Отрезаем переднюю часть шаблона по линии, а заднюю часть приклеиваем на заготовку. После всех этих операций при помощи угольника размечаем линию пропила строго перпендикулярно продольной оси заготовки. Толщина пропила зависит от материала лопасти. Кстати про материал.
Лопасть воблера может быть изготовлена из разных материалов. Основным критерием выбора является прочность. Можно использовать оргстекло, прозрачный пластик от коробок лазерных дисков, стеклотекстолит, листовой алюминий. Самая высокая прочность и ударная стойкость у стеклотекстолита. Оргстекло тоньше 3мм очень хрупкое, так что применять его на больших лопатах не советую. Зато если всё же с пропилом ошиблись, в небольших пределах это можно компенсировать нагревом и подгибкой лопаты при окончательной регулировке воблера. Так же и с алюминиевой лопатой- можно гнуть сколько угодно.
Продолжение следует...
8927642186ВОСЕМЬ
|
| |
| |
| saimon | Дата: Четверг, 24.10.2013, 05:24 | Сообщение # 2 |
 Ветеран
Группа: Проверенные
Сообщений: 316
Оценка сообщений: 21
Репутация: 10
Статус: Отсутствует
| Миш, регистрируй брэнд)) Типа GAUBERG CRAFT или G-BAITS, на каждый воб авторскую подпись, типо хэндмэйд, полный эксклюзив!)) А че можно заработать даже
Ждем продолжения..
Hasta la victoria siempre!
|
| |
| |
| bbc50 | Дата: Четверг, 24.10.2013, 08:33 | Сообщение # 3 |
|
Васильевич
Группа: Проверенные
Сообщений: 1246
Оценка сообщений: 43
Репутация: 20
Статус: Отсутствует
| Миша,если разрешишь,то маленькая заметочка по поводу материалов и проч.Этот путь прошел более 15 лет назад,когда воблеры видел только на картинке.Стал делать.Ловили отлично.Делал по каталогу Раппалы и Шимано.Так вот-у меня самым ходовым материалом оказалась береза.Правда идеально высушенная.Свояк мебель делает,вот у него в сушилке и сушил.Липа слишком мягкая-чуть ширкнул напильником не так и все на смарку.Тяжело ровно в ней пропилы делать.Сосна,ель не пошли по причине,что ты указал.Из бука и дуба хорошо получаются суспендеры при минимальной огрузке,иногда вообще не нужно огружать.
Лопасти лучший материал-стеклотекстолит 0,8...1мм,и дюраль 0,5...0,8мм.Ты верно заметил,что дюраль еще удобен тем,что можно лопасть подгибать и от этого меняется заглубление и интенсивность игры.Легкие эти материалы и в обработке.Делал и из компакт-дисков.Тоже неплохой материал.Остальное плохо пошло.
Клей-эпоксидка и эпоксидка-пятиминутка лучше всего.Арматура-нержавейка.Лак для покрытия-яхтный 4-5 слоев окунанием.Окунанаем хитро-один раз с головы,один раз с задницы.
|
| |
| |
| docent | Дата: Четверг, 24.10.2013, 09:25 | Сообщение # 4 |
 Завсегдатай
Группа: Заблокированные
Сообщений: 2540
Оценка сообщений: 64
Репутация: 16
Статус: Отсутствует
| Цитата saimon (  ) Типа GAUBERG CRAFT или G-BAITS, на каждый воб авторскую подпись, типо хэндмэйд, полный эксклюзив!))
Не знаю как в дальнейшем, но экспериментальному образцу отлично подходит название "Пика справедливости". Можно маркером на боку написать 
|
| |
| |
| mxmdv | Дата: Четверг, 24.10.2013, 10:12 | Сообщение # 5 |
|
Профи
Группа: Проверенные
Сообщений: 203
Оценка сообщений: 41
Репутация: 18
Статус: Отсутствует
| Очень интересно Михаил, тоже всё хочу занятся таким творчеством. Как делать копию разных размеров понятно, но вот - огрузка. балансировка, шумовые эффекты и магнитная система дальнего заброса, и всё это надо как-то разместить в полнотелом из дерева воблере. Осина - очень лёгкий материал, придётся значительно подгружать. И про покрытие воблера, если делать автолаками спреями (финишное покрытие)
Спасибо за подробное описание своего опыта, жду продолжения.
|
| |
| |
| gauberg | Дата: Четверг, 24.10.2013, 10:18 | Сообщение # 6 |
|
Ветеран
Группа: Проверенные
Сообщений: 310
Оценка сообщений: 6
Репутация: 3
Статус: Отсутствует
| По поводу берёзы согласен, использовать можно. Но вот проблема с просушкой. Нужно очень тщательно просушивать и не спешить, иначе обеспечены трещины. После прокуса краски щукой, опять попадает вода и внутри могут опять образоваться трещины. Можно, конечно, стабилизировать древесину пропиткой, но тогда буратинка получается только быстро тонущая.
А с липой всё не так грустно. Она используется для голавлиных микробов, а там нужны максимально лёгкие материалы с большой грузоподъёмностью. Иначе при тяжёлой тушке не получится высокочастотная игра.
8927642186ВОСЕМЬ
|
| |
| |
| bbc50 | Дата: Четверг, 24.10.2013, 10:34 | Сообщение # 7 |
|
Васильевич
Группа: Проверенные
Сообщений: 1246
Оценка сообщений: 43
Репутация: 20
Статус: Отсутствует
| Миша...Ну тогда я голавлиные не делал,только исключительно щучьи.Прокусы не так страшны,как кажутся.Не возникало от этого никаких проблем.Если сильно покусан,то берешь кисточку и после рыбалки и просушки наносишь лак и усе!Они получаются долговечнее липовых поскольку береза прочнее липы и прокусы на нее действуют менее фатально.Пропитку не делал,считал излишней и из-за веса березы и вообще.Ни разу расслоения березы не наблюдал ловя на березовые в течении 5 лет.При условии послерыбалочного ремонта.Да и жизнь воблера не так долга,что б заморачиваться этим.А вот в отношении голавлиных согласен полностью.Тут бальса и липа в приоритете.
Шумовая капсула делается из пластмассовых трубочек.Наполнение разное в зависимости от задачи.А вот магнитную систему не делал,врать не буду.Вообще бросил это дело с появлением избыточного ассортимента.Ведь времени на изготовление уходит оч. много.Хотя признаю,что поимка рыбы на самоделку оч. приятна.У Шершани до сих пор,вроде,сохранились мои самоделки.Основная масса самодельных воблеров "ушла" с потерянным ящиком.
Сообщение отредактировал bbc50 - Четверг, 24.10.2013, 10:36 |
| |
| |
| dukashin | Дата: Четверг, 24.10.2013, 18:42 | Сообщение # 8 |
 Ветеран
Группа: Проверенные
Сообщений: 406
Оценка сообщений: 4
Репутация: 13
Статус: Отсутствует
| Ну никак сдержаться не могу когда речь про древесину идёт  !Вобщем,есть понемногу(на небольшии партии хватит)-дубок(лет 10 минимум естественной сушки),ясень молодой(10 и 6 лет),клён(10 лет).Берёза тоже есть,сушил в камере,в 2003 году когда работал на пилораме,но всё это время находилась в гараже,так что за её влажность не отвечаю.Есть и эксклюзив можно сказать-орешник диам.где-то 10см,8-9 лет сушки.Вобщем имейте в виду,поделюсь.
Огорчился Ху Чжо У,что не удалось им поймать ловкого и хитрого зверя.Но больше удивился он поведению охотников-те смеялись и веселились,хотя устали и замёрзли,пока гонялись за хитрым зверем...
|
| |
| |
| gauberg | Дата: Четверг, 24.10.2013, 23:21 | Сообщение # 9 |
|
Ветеран
Группа: Проверенные
Сообщений: 310
Оценка сообщений: 6
Репутация: 3
Статус: Отсутствует
| Эх напишу!!!
Вобщем профиль у нас готов и пропилен. Кстати с пропилом аккуратней, а то у воблера башка может отломиться при хорошей поклёвке.
Теперь забиваем пропил кусочком дерева, но только чтобы потом можно было его удалить, и начинаем высокохудожественную работу. Сначала грубо ножом, затем наждачкой убираем углы и придаём окончательную форму. Голова, жаберные крышки губы и прочие подробности рыбьей внешности. Всё это время не забываем про симметричность формы. До идеала шлифовать пока не будем. Это всё успеется потом.
После шлифовки пришла пора заниматься потрохами. Аккуратненько вынимаем деревяшку из паза под лопасть и разъединяем половинки воблера. В зависимости от применённого клея протираем плоскости растворителем или слегка шлифуем на наждачке. Наждачку лучше положить на стекло, так плоскость не уйдёт.
По потрохам лучше определяться до начала изготовления воблера. Так получится избежать многих "подводных камней". Теперь по пунктам...
1) Петли.
Петли для крючков можно изготавливать разными способами. В основном всё зависит от породы древесины и размера воблера. Нужна будет нержавеющая проволока диаметром 0,6 0,8 1мм. Проволоку можно купить в медтехнике. Ортодонтическая проволока стоит 50-80руб за бухту 5м.
Для микробов из липы исползуют изготовление каркаса и затем вклейка его в тело воблера. Если в воблере нет погремушек и систем дальнего заброса, то каркас можно просто вклеить в заранее подготовленный пропил. При таком способе монтажа отпадает необходимость делать корпус из двух половин, что заметно упрощает изготовление. Пропил после закладки каркаса промазывается эпоксидкой с напонителем из мелких опилок и древесной пыли. Пыль можно заготовить в достаточных количествах во время шлифовки воблера. Воблеры покрупнее делают из дерева покрепче. И туда петли можно монтировать подругому. Сначала заготавливаем необходимое количество петель. Делаем их в виде обычной скрутки с ушком. Скрутка для петли на животе воблера должна быть около 1,5-2см. Торцевые петли должны иметь длину около 3см. Затем на наковальне выравниваем ушко и придаём скрутке прямоугольное сечение. Это нужно чтобы колечко не смогло самопроизвольно выкрутиться. Как вариант, после нескольких оборотов скрутки можно просто оставить прямые концы проволоки. Потом в нужных местах воблера сверлятся глухие отверстия и колечки просто вклеиваются туда на эпоксидку пятиминутку или на простую. Прочность получается с запасом. На моём воблере сделано именно так. Привязывал к хвостовой петле якорь весом около 7кг, а за носовую поднимал. Всё выдержало на отлично. А вот с петлями на пузе есть одна хитрость подсмотренная у yo-zuri 3D 100. Там петли отогнуты в сторону хвоста. Такая отгибка позволяет им выдерживать большие нагрузки при малой глубине вклейки. Это особенно актуально для крючка который находится под каналом системы дальнего заброса.
Все размеры петель необходимо просчитать заранее, а вот устанавливать их нужно только после окончательной склейки корпуса.
2) Погремушки.
Для начала необходимо определиться какая нужна погремушка (и нужна ли она вобще) и где она будет располагаться. Тут на мой взгляд есть некоторые трудности. Лучше всего греметь будет в хвосте, так как он наиболее подвижен при проводке. Но погремушка это пустой объём, который очень сильно прослабит конструкцию и при этом изменит плавучесть. Можно сделать прочную капсулу, но это усложнит производство. По этому я разместил погремушку в голове воблера, точнее между "жабрами". Место там достаточно широкое и прочность не уменьшится.
Погремушка представляет собой кусочек трубочки. Материал может использоваться любой, но чем звонче тем лучше. В погремушке я использовал 1 шарик от пневматики. Длина трубки зависит от ширины воблера в месте установки. Диаметр выбирается примерно на 1мм больше диаметра шарика. Трубочка устанавливается поперёк тела воблера. Торцы трубки не глушатся, тоесть шарик стучит об корпус воблера. Глухие выборки под трубку я делал маленькой полукруглой стамеской. Большая точность посадки не нужна. поскольку все щели заполнятся эпоксидкой и останется возможность корректировать взаимное положение половинок воблера. Для того чтобы звук погремушки был почётче, дерево нужно подготовить. Пропитываем торцы углублений суперклеем, а когда он высохнет вклеиваем туда кружочки из плотной фольги (всё на тот же суперклей). Получается прочно и звонко. Тон звука ещё зависит от толщины стенок воблера оставшихся с торца погремушки. Чем тоньше, тем ярче звук, но возможнее шанс прокуса щучьими зубами. Я оставил стенки примерно по 1,5мм. Поскольку шарик относительно тяжёлый, получился низкочастотный звук. Если использовать мелкие стеклянные шарики (например мелкий бисер) можно получить шуршащий звук. Или в камере побольше сделать грохот как у ратлина.
Максимально чёткий цокающий звук можно получить если сделать систему как у рапаловского клакинг-рэпа. Реализовать это можно при помощи пустых гильз от строительных патронов. Сверлится сквозное отверстие поперёк тела воблера диаметром равное диаметру гильзы. Две гильзы укорачиваются до длины равной половине ширины воблера в месте установки погремушки. Вклеивается сначала одна гильза донышком наружу, закладывается один или два металлических шарика и затем вклеивается с другой стороны вторая гильза.
В крупных воблерах и джерках можно устанавливать несколько погремушек разной тональности. Можно сделать шумный слайдер, поскольку у салмо все слайдеры немые.
И ещё один нюанс. На воблерах с низким профилем с шириной погремушки надо быть поосторожней. Тяжёлый металлический шарик может обеспечить воблеру непредвиденный крен, что отрицательно скажется на игре приманки. Особенно если погремушка стоит очень высоко или в спинке приманки.
Продолжение следует...
8927642186ВОСЕМЬ
Сообщение отредактировал gauberg - Четверг, 24.10.2013, 23:23 |
| |
| |
| mxmdv | Дата: Пятница, 25.10.2013, 10:07 | Сообщение # 10 |
|
Профи
Группа: Проверенные
Сообщений: 203
Оценка сообщений: 41
Репутация: 18
Статус: Отсутствует
| Немного добавлю из своего опыта. Замечательная древесина у яблони. Очень прочная даже в мелких деталях, и не хрупкая как берёза. Делал для себя из неё инструмент, шпатели разные и пр. Постоянно соприкасаются с водой, а есть даже мешалка для гипса. За всё время (неск. лет) не появилось не одной трещины. Без всякой обработки пропитки. Заготовить можно на даче при уборке старых деревьев и веток. Проблема только как этот небольшой кругляк перевести в брусок или дощечку. Нужна мини-пилорама.
Погремушки примерно так же делал в самодельных джерках. Заметил, что среди покупных воблеров с шумовыми эффектами, щука выбирает "мелкие" (высокочастотные) звонкие погремушки. Низкочастотные игнорирует. В этом и прошлом годах убеждался неоднократно.
|
| |
| |
| loomis | Дата: Пятница, 25.10.2013, 10:12 | Сообщение # 11 |
 Завсегдатай
Группа: Проверенные
Сообщений: 1742
Оценка сообщений: 15
Репутация: 16
Статус: Отсутствует
| Прошу прощения, что вмешиваюсь. Но, не проще делать петли (носовую и для крючков) из одного куска проволоки? Так же надежней.
|
| |
| |
| mxmdv | Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:13 | Сообщение # 12 |
|
Профи
Группа: Проверенные
Сообщений: 203
Оценка сообщений: 41
Репутация: 18
Статус: Отсутствует
| Конечно надёжней. Если приманка собирается из двух половинок можно так смонтировать. Однако проволока займёт внутри приманки больше места, которое нужно и под огрузку балансировку, да ещё если это будет канал продольный с шариками. Опятьже лопатка передняя должна пройти через эту проволоку. Если используется прочное дерево материал, вклееные на эпоксидку петли будут держать приличную нагрузку. Так проще делать, удобней.
|
| |
| |
| bbc50 | Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:29 | Сообщение # 13 |
|
Васильевич
Группа: Проверенные
Сообщений: 1246
Оценка сообщений: 43
Репутация: 20
Статус: Отсутствует
| Я делал и так и так.Основное оснащение было носовая петля-кормовая это сплошная фурнитура из нержавейки.На брюхе как сказал Миша-скрутка,развод кончиков и вклейка на эпоксидке.
Лично для меня больше была проблемма это окраска и игра.Вот об игре и хочу сказать.Когда делаешь воблер вслепую,по картинке,то я не знал как играет оригинал.Все интуитивно.Но как ни странно,но ловили эти воблеры и неплохо ловили.Не заморачивайтесь больно шумовым эффектом.И без него воблер если ловит,то ловит.Тут больше игра приманки.
|
| |
| |
| gauberg | Дата: Пятница, 25.10.2013, 23:09 | Сообщение # 14 |
|
Ветеран
Группа: Проверенные
Сообщений: 310
Оценка сообщений: 6
Репутация: 3
Статус: Отсутствует
| Всё верно. Я для себя решил, что сплошной каркас- это для мягкого материала корпуса. И большие проблемы с установкой дополнительных систем.
Продолжим...
3) Системы дальнего заброса.
Я делал два вида систем дальнего заброса- магнитную и "механическую". Принцип их действия сводится к перемещению значительной части внутренней огрузки из средней в хвостовую часть приманки. (это для тех кто не знает).
Магнитная система, на мой взгляд, наиболее приемлема в воблерах имеющих длинное и тонкое тело, так как разместить изогнутый канал просто не позволит внутренний объём приманки.
Для изготовления магнитной системы я использоавл пластиковую тонкостенную трубку, магнит от электромоторчика и металлические шарики от подшипника. Трубка обязательно должна быть из немагнитного материала. От магнита при помощи молотка отбиваем небольшой кусок и подгоняем его на наждаке под диаметр трубки. Точится на мелком камне нормально, только берегите пальцы и старайтесь не перегреть, ато потеряет свои свойства. Торец магнита, который будет держать шарики делаем плоским, так будет проще регулировать. Магнит в трубку должен входить слегка внатяг, так проще настраивать, да и потом при эксплуатации он никуда не сместится.
В системе можно использовать несколько шариков одновременно. Я делал на четырёх, они вполне нормально липнут друг к другу. Иногда необходимо уменьшить силу магнита. Это можно сделать путём установки между магнитом и шариками тонких прокладок из немагнитного материала (картон, резина). При установке петель в тело воблера, следите чтобы небыло прямого контакта петли с магнитом. Иначе крючок начнёт залипать. Диаметр шариков для системы нужно подобрать на 1-1,5мм меньше диаметра трубки. Поскольку объём получается закрытый, а при забросе шарики смещаются очень резко, возникает значительное сопротивление воздуха и шарики могут отскочить не все. Соответственно вес перемещённой огрузки будет незначительным и это приведёт к уменьшению эффективности системы в целом. Проверяется система очень просто. Берём трубку, закладываем туда несколько шариков и зажав отверстие пальцем энергично всряхиваем её как градусник. Считаем сколько шариков отделилось. Если все- хорошо, если нет- то вставляем прокладки на магнит. Так же можно попробовать добавлять шарики. Магнит должен надёжно удерживать их при несильном потряхивании, чтоб при твиче воблера баланс не менялся. После проверки вклеиваем магнит и заклеиваем открытый тоец трубки чтобы туда ничего не попало при сборке. Можно заклеить кусочком пенополиуретана, шарики при забросе не будут громко щёлкать как на зип-бейтсах. Перед заклейкой можно аккуратно капнуть внутрь пару капель силиконовой смазки, шарики будут повеселей бегать. Только следите чтоб на сенки трубки не попало, а то не приклеится ничего.
Угол установки трубки в корпусе приманки большого значения не имеет. Приманка в начале проводки идёт с большим диферентом на нос и все шарики обязательно займут рабочее положение.
Механическая система дальнего заброса мне нравится больше. Туда можно загнать шары до 8мм диаметром. Соответственно большой вес не обязательно смещать далеко в хвост и канал получается короче. Не нужен сильный магнит и заброс можно делать более плавный. Под ступенькой освобождается объём для вклейки петли среднего тройника.
Ну обовсём попорядку. Попробовал я сделать канал со ступенькой в заготовке из двух половинок и ничего нормального не вышло. Может просто не владею фигурной резьбой по дереву. Пришлось срочно дорабатывать технологию. И вот что у меня получилось.
Воблер для механической системы дальнего заброса нужно делать не из двух, а из трёх профилей. Всё это делается на стадии прямоугольного сечения заготовки с уже готовым пропилом под лопасть. В среднем слое этого пирога спокойно вырезаем канал необходимой формы, сверлим поперечное отверстие для погремушки, и готовим отверстия под стационарную огрузку в местах где и у оригинала. Средний слой можно делать из дерева более твёрдого чем боковушки, петли в нём будут держаться крепче. Толщину среднего слоя делаем равной 2/3 диаметра шариков перемещающегося груза. Дополнительную ширину канала выбираем стамеской в боковых накладках. Разметить канал на них с необходимой точностью уже не составит труда. При проектировании канала учитывайте не только высоту профиля, но и ширину приманки, особенно в хвостовой части. Верхнюю и нижнюю стенки я оставлял примерно 3мм. На мой взгляд этого вполне достаточно. Высоту ступеньки нужно делать 2/3-3/4 диаметра шарика. Если сделать половину диаметра и меньше, то при резком твиче груз может сорваться, а высота в полный диаметр будет мешать перемещению шариков при забросе. Угол упора делается 90 градусов. Можно сделать чуть побольше, только не обратный угол. Его при забросе шарики не обойдут. Ширина канала делается на всей длине чуть больше диаметра шариков. Ни каких расширений в районе ступеньки делать не нужно, а то шарики начинают лезть без очереди и образуется затор.
То что канал делается в отдельном профиле, поможет нам при склейке деталей. Эпоксидка в любом случае будет пытаться вылезти внутрь канала и приклеить шарики. Но то что у нас канал не идеально круглый в профиль и там имеются углы, обеспечит расстояние между клеем и шариками. Склейку необходимо проводить в два этапа. Приклеить сначала одну половинку и посмотреть сколько клея выдавится, заодно убрать его. А с учётом первой склейки скорректировать количество наносимой эпоксидки. Кстати, я клеил пятиминуткой. Наносил жидкую, а соединял детали когда начинала схватываться. Так у неё меньше шансов протечь куда не надо.
Канал для шариков тщательно промазывается суперклеем, в том числе и боковые стенки (только не целиком боковушки, а стенки канала). Получается пропитка повышающая твёрдость древесины.
После склейки и просушки придаём воблеру окончательную форму. Симметричность заготовки очень удобно контролировать по клеевому шву на бортах. И ещё- тщательно зарисовывайте на шаблонах все внутренние полости и записывайте расстояния от них до поверхности заготовки, а то можно повскрывать их в процессе обработки. Тогда шпаклёвкой уже можно и не спасти.
Продолжение следует...
8927642186ВОСЕМЬ
Сообщение отредактировал gauberg - Пятница, 25.10.2013, 23:10 |
| |
| |
| mxmdv | Дата: Вторник, 29.10.2013, 10:20 | Сообщение # 15 |
|
Профи
Группа: Проверенные
Сообщений: 203
Оценка сообщений: 41
Репутация: 18
Статус: Отсутствует
| Михаил, спросить хочу, перед тем как заклеивать окончательно боковинку воблера, нужно определиться с весом шариков в начинке. Для того, чтобы не ошибиться с балансировкой, вроде как надо проверить работу будущего воблера в воде. Как это сделать, чем то временно заклеить, чтобы потом открыть и подкорректировать? Добавлено (29.10.2013, 10:20)
---------------------------------------------
Ещё добавлю к первому вопросу. Если делать, даже более менее точную копию воблера, у неё плавучесть будет отличатьься от оригинала из-за материала. Как добиться нужной плавучести, чтобы был скажем суспендер или всплывающий?
|
| |
| |
